【微直播—2016M&O巴黎展】戴蓓:在左岸,没有咖啡馆讲不出故事

摘要：2016年M&O巴黎展春季展于1月22日—26日在巴黎北维勒班展览中心举办。新浪家居受邀作为全球门户媒体之一参加此次M&O巴黎时尚家居设计展，新浪家居特约时尚观察团已抵达巴黎，开始了5天24小时不间断直播，快来跟观察团一起，浪迹巴黎看设计！

  2016年M&O巴黎展春季展于1月22日—26日在巴黎北维勒班展览中心举办。新浪家居受邀作为全球门户媒体之一参加此次M&O巴黎时尚家居设计展，新浪家居特约时尚观察团已抵达巴黎，开始了5天24小时不间断直播，快来跟观察团一起，浪迹巴黎看设计！

 新浪家居巴黎展时尚观察团 戴蓓

  在巴黎，人们以塞纳河为界，以北称为右岸，以南称为左岸。右岸纸醉金迷，左岸小资文艺。文化知识界聚集在左岸，于是各种书店、出版社、小剧场、美术馆、博物馆等逐渐在此发展起来。巴黎的左岸，café比人还多。虽不是巴黎人，Peter Altenberg却一语中的地道出了巴黎人的生活：

  我不是去咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上

  【花神咖啡馆（Café de Flore）】▼

  位于巴黎第六区圣日耳曼大街172号，因当时门前有一尊古罗马女神Flore的雕像而得名。这家花团锦簇、绿意盎然的咖啡馆分两层。这里的招牌咖啡（café express flore）有扑鼻的杏仁果香，并加上一杯冰水，感觉更加美妙。

  它的出名更因为，这里是存在主义大师萨特和波伏娃日常在这里讨论和写作，是巴黎左岸文化地标。玛格丽特·杜拉斯和她丈夫罗贝尔·安特姆以及其他许多作家、哲学家也是这些咖啡馆的常客。 

花神咖啡馆的情人们

  巴黎被占领时期，波伏娃没有取暖设备，花神咖啡馆一开门，她就跑到那里，坐在炉子旁边。她在花神咖啡馆嘈杂的聊天声中用倾斜的字体修改《名士风流》和《第二性》，咖啡馆成了文学沙龙。

  “萨特的办公室”是花神咖啡馆的另一个传奇名字，萨特和波伏娃曾在近4年的时间里，每天都来花神咖啡馆相聚，或一起伏案写作、或一起与朋友畅谈。他们每天都坐同一张桌子、点一份花神咖啡最著名的Omlete和热巧克力。2006年，他们的故事就被翻拍成了电影《花神咖啡馆的情人们》。  

  Dear Café de Flore

    花神咖啡馆里的炉子上永远温暖着巧克力，据说二战时期花神咖啡的新老板，在咖啡馆的内厅装了个巨大的烧炭火炉，在德军入侵巴黎城的背景下，沦陷的巴黎人物资匮乏、人心惶惶，而花神咖啡的噼啪火焰则是燃起了人们的一丝胜利希望，越来越多的反法西斯人士和作家们开始在巨大的炭烧火炉前相聚，而炉子上永远温暖着的巧克力就成为了某种具有象征意义的标志。

  【巴黎 La Hune(桅楼)】▼

  2015年10月这家新开张的La Hune(桅楼)，其实已经不是6月停业关闭那家著名的书店，是一家专营艺术图片书籍和艺术照片展览的书店–画廊。

  La Hune(桅楼)原书店创办于1949年。老店的原址在圣日尔曼大道170号(170, boulevardSaint-Germain)，正好夹在圣日尔曼德普莱最著名的“花神咖啡馆(Café de Flore)”和“双叟咖啡馆(Les DeuxMagots)”之间。

  La Hune(桅楼)与“花神咖啡馆”﹑“双偶咖啡馆”和圣日尔曼大道对面的Lipp(利普)餐厅一起，形成一个著名的“金三角”，成为20世纪世界文学与艺术、哲学思想圣地。

  2015年6月14日，La Hune(桅楼)老书店关门。法国几乎所有媒体都对这一圣日尔曼德普莱，乃至法国文化象征的书店的关闭作了大量的报道。

  这家新购得“La Hune(桅楼)”商标和营业资产的这家名叫“YellowKorner”的艺术图片公司，成立于2006年。经营理念是“通过提高印量使更多的艺术收藏家能够收藏艺术照片”。以现代化的观念向更多的人推广著名摄影大师的艺术照片作品，也是一个有意思的文化艺术项目，它对街区的意义恐怕更大于一家服装或其它品牌店。今天买到一组拍摄流浪者主题的黑白摄影作品《失落的天使》。

  Lost Angle

 【双叟咖啡馆（Les Deux Magots）】▼

  1812年，在文艺气息浓郁的左岸，这里曾是超现实主义作家，诗人，哲学家和画家的汇集之地，如萨特，西蒙、波伏娃，海明威，卡缪，毕加索等等。

  以一个咖啡店命名一个文学奖，也只有这家了吧，1933年法国人以这家咖啡店命名了法国文学奖(Prix des Deux Magots)。和花神咖啡馆一条小马路之隔，互为劲敌。

  【巴黎--Café la Palette】▼

  —— 人生需要一杯苦艾酒醒梦

      调色板咖啡馆(Café La Palette)位于巴黎第6区，咖啡厅保留着20世纪30至40年代的装修风格，被评为历史古迹。斑驳的墙上挂满了巨大的玻璃、镜子与油画，镶嵌着铆钉的旧式木椅散发古老的味道。吧台小得甚至局促，酒架上方悬挂着颜料早已凝结的调色盘、画笔、刀，这是1900年就开始众多艺术家在这里留下的物证。

  
多位艺术大师曾是这里的常客，如毕加索、塞尚等。而对于热衷时尚的潮人而言，这家咖啡酒吧最著名的常客便是居住在圣日耳曼区的时尚大帝-凯尔拉格菲尔德。

  
酒单上第一个名字：“苦艾酒（Absinthe）”。当侍者拿出酒具好像要开始某种仪式。绿色酒液缓缓倾入，镂空的酒匙横跨在杯口上，一块白色方糖静静躺在中间。打火机拨动的瞬间，蓝色的火焰将方糖包裹。打开玻璃壶细小的龙头，冰水滴落，火焰熄灭，连同坍塌的方糖一起混入酒液之中。绿色变浅，液体却变得浑浊。这绝不是一款让你一见钟情的酒。他莽撞冒失，百转千回，涌上了头顶。

  传说苦艾酒起源于一个古老的爱情魔咒。在圣路加日，将万寿菊花、墨角兰枝条、百里香和苦艾草研磨成粉，与蜂蜜和醋搅拌在一起。睡前，一边擦拭皮肤一边虔诚念出咒语，在梦中就会浮现爱人的模样。

  
私密莫测的这款，还影响了整个19世纪的欧洲文化艺术。梵高画过不止一幅《苦艾酒杯》，没有苦艾酒也就不会有《向日葵》吧。毕加索画作中常以喝苦艾酒的男人女人为主体。除了画作，文学作品中也随处可见，左拉、王尔德和海明威都是苦艾酒的忠实追求者。在饱饮苦艾之后，那些令人迷恋的文字深情印刻在文化的宿醉之中。

  苦艾酒，埃德加·德加

  在塞纳河的左岸阳光下，抿一口咖啡，做个闲人，顺着知识先贤曾经光顾和满足过的街道，找一种充满人文主义的东西，时光足矣。

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